没得一窝春菜,逃得过成都人的饭桌
红星新闻
2022-03-04 11:06
放眼望去,每个卖菜嬢嬢都是最优秀的配色大师,板子上的菜码得整整齐齐,颜色搭配得恰到好处。对于成都人来说,称菜要掐最嫩的尖,挑菜要快准稳。不过,一切买菜功夫到了成都菜市场,都无处施展。这里是个小江湖,自有它规矩,到了嬢嬢们的地盘,买菜不过选,只能过“抓”。如果你非要挑挑拣拣,也不是不行,只不过那就是另外的价钱了。“香椿季”又来了。头茬的香椿嫩芽零星散落在摊位,一小把一小把扎成堆,诱人得很。“20元一两”的身价坐实了菜中“轻奢”的地位。香椿和榴莲有点儿像:爱的人爱到骨子里,嫌的人无论如何也接受不了这味道。最常见的做法是炒蛋吃,香椿洗净切细,加少许盐,旺火热油,蛋液下锅炒至两面金黄,整个春天的香味,都融于这一盘中了。期盼了一个冬天,胡豆终于来了,春天正是吃它的好时候。胡豆赏味期短,错过最嫩气的时候就要等明年了。过水焯一下,沥干水气,下油锅大火翻炒,胡豆皮经不住火力,一个个爆开来,露出里面的豆瓣,再下一把韭菜或者酸菜,香气立马就出来了。还有一种特别的吃法:连皮带壳一起炒。摘的时候只取顶端较小的胡豆,像折四季豆一样去筋,取出豆子,加火腿、小米椒、酸菜一起炒。春日尝鲜的餐桌上,总是绕不过春笋的。逛了一趟菜市场,不提上几根笋子,总觉得差点什么。竹笋一年四季皆有,但惟有春笋味道最佳。一盘春笋就是一口春天。最老道的吃货,总是抢走第一波上市的春笋。脆嫩的春笋,多汁甘甜,贵在鲜。无论凉拌、煎炒还是油焖、熬汤,均鲜嫩清香。炒春笋也是商妹儿春季必吃菜,毕竟“食过春笋,方知春之味”。春一到,蕨菜就相继在山间野地间冒出了头。于是,菜市场里扎成一把一把的鲜嫩蕨菜纷纷上市。
别看它形状古怪,口感却最是幼嫩温柔,焯水后凉拌或者炒肉都有好味道。爽滑的蕨菜和干韧腊肉搭配起来独具美妙,蕨菜吸收腊肉香,中和了油腻,是极佳的下饭菜,强烈建议你们一试。世界上只有两种人,一种人恨得闻不得,一丁点儿就能让他们“丢盔弃甲”“落荒而逃”,甚至赐名“世界上最难吃的菜”。另一种是离不得的成都人。他们的爱近乎痴狂,油碟里要放,火锅里要烫,洋芋花里必拌,炖汤时要加,当然最原滋原味的,是切断凉拌。一半根茎,一半叶子,淋上刚溅好的熟油辣子,那滋味简直不摆了,是白饭都可以多吃两碗的程度。藠头的吃法,很考究,鲜品切片或切丝炒肉,不过更多的是用来腌制,腌成酸、甜、辣等口味,香味馋人。空口吃一块,咸辣清脆,有点冲,有点上头,要是刚好配上一口白米饭,那滋味,简直不摆了。当然,藠头跟腊肉也是绝配。趁到腊肉没吃完,爆炒出油,再下带着嫩叶的藠头,两种香味一混合,口水都要流出来了……农家腊肉的韧劲、藠叶的纤维感、藠头的脆爽,两个字:销魂!每年冬末初春,绿油油的儿菜就占据了成都各大超市、菜市场的半壁江山。儿菜在江湖上的传说,无菜可撼动。妈带儿、儿离开妈的段子更是家喻户晓。最经典的四川做法就是加腊肉炒,腊肉进锅翻炒出油脂,被油脂浸过的儿菜吃起来更软更有滋味。当然最绝的还是儿菜配蘸水碟碟。用煮过腊肉的汤或是清水煮熟儿菜,再调个小米辣蘸水,把煮得稀溜耙的儿菜涮一哈,好吃得飞起!冬末春初之际,成都人的桌上少不了来一盘炝炒红油菜。嫩黄的蕊,透白的杆,深紫的汁,一盘菜,好吃又好看。红油菜带有苦味,老道的厨子总会先把红油菜去皮过水,将苦味降到最低。吃它一定要neng最嫩的尖尖,想爽口一点,就剥掉杆杆皮,切片或丝,锅里翻炒几圈,一口下肚微苦中回甜,啊,上头。北京叫小油菜,南方叫小青菜,学名叫“上海青”。尽管有很多花名,热衷于给每道菜起名的四川人,还是赋予了它一个更为生动的四川名字——瓢儿白。你看它白白嫩嫩的梗,微微卷曲如勺状的菜叶,不就是一只瓢羹?四川人,真是取名鬼才。
瓢儿白最朴素也是最美味的做法,是清炒。一盘出炉,原滋原味,脆生生,响当当。也有人码在酸辣粉、抄手里面,下馆子点单的时候,一定要大喊“老板,再加一份菜叶子”。怎么做,评论区指教哈