NO.19
有人说，城市的小街，就像是它的毛细血管，当它开始更新时，城市也就迎来了生气。
最近，编辑部出门时就发现了很多隐匿的百米小街，悄悄变样了。它们各具个性，像日渐葱郁的大树，装下了日常的丰茂。
鼓楼北街，一个连成都人都难打到方向的地方。它普通，并无特色，要是不曾在附近住过，和朋友说起位置，只能说自己在文殊院附近，在太升南路附近，再多的，描述不来。
一条寻常小路，主干道旁的分支，一般也鲜少能与之产生交集。名气小于隔壁的“香肠腊肉一条街”新开寺街，也更小于再远点的双眼井所在正通顺街。它就是那么普通，普普通通的一条街，住着普普通通的人，人们过着普普通通的生活。
· 当然，我也是经由朋友带领才步入了这条小街。而后常来，却不常新，每天是一样的每天，功能性也几乎相同：为躲避车流从纵向的灶王庙街穿过，通过没有灯的路口要缓行并打双闪示意；散步到再往前的玉泉街洗头按摩，因此认识了不少人也被不少人认识；来吃饭，吃并不就近的饭，因为普通饭菜可口且价优，顺便偷点时间放松，我挺爱在这里吃饭。
一日三餐，买菜做饭，几乎荡不起波澜的生活很放松。
一口油条一碗豆浆
一吃就是25年
经朋友介绍说，张哥杨姐夫妻二人自97年从老家来成都。那时的鼓楼北街片区还是瓦房一片，两人租下一间铺面，正式开始创业。
一创便是二十多年，从早上的油条豆浆到晌午的豆花烧菜拌菜，经营品类并不算丰富。要是去的人多，想在菜单上找存在感的人便会失落而归。
菜的份量也不算多，盛菜碗和米饭碗一样大，敞口的，菜饭各一半，倒是管饱。
做豆腐辛苦。过去家楼下有家豆腐店，有天夜里回得晚，凌晨三点多老板已经在滤头天泡上的黄豆水，下锅煮来再打碎，再煮开再点卤水再震匀过滤，漏下的成了豆浆，沉淀的细浆经化学反应变成豆腐或豆花，考手艺也考经验。
处理得不好的店铺会被说豆腥味重，整条街都要被说脏，但富正不这样，店铺虽然是小点老点，却干干净净亮亮堂堂。像锅里豆花水一样干净亮堂。
朋友又说了，家住德胜路的李伯清师傅戴德荣先生也爱吃张哥杨姐的豆花。墙上有老先生的毛笔题字，却被我疏忽了没拍着，感兴趣的朋友可以去店内自寻。
吃午饭时间去店上，自是错过了炸油条的时侯。油锅上盖着漏油的竹篓子，不锈钢夹子也垂在一边暂停营业，仅有少量油条尚能坚持到中午，爱吃的虽冷了些，充饥也总是够的。
豆花成了主角。一碗里漏勺舀上几块方正豆腐块儿，滤掉多余的豆腐水，几乎无一破碎。水中亦无残渣，清清亮上桌。
隔壁玻璃碗柜上蘸水可自取，忘了是新豆瓣或老豆瓣，总之是美味。
凉拌鸡配碗米饭，是朋友的一人食套餐，老熟客肉给得格外多，红油芹菜也搭配适当，若是嫌腻，找杨姐讨碗豆花水，几口下去也成了一菜一汤。
拌菜烧菜做主角的菜单意味着上菜极快，几乎从点单到取完豆瓣回桌，所有菜品已尽数上桌。这么一想好像难回忆怎么去描述风味，但分别带两波朋友前去体验，回馈满意度均极高。
从儿媳熬成太婆
需要40年
要说鼓楼北街上更有名的，应属潘记太婆鸭店。
相传早年间还有地下井时，潘太婆就推起车车在现在店铺旁的十字路口卖鸭子。现宰现做现买，从原料到制作都被街坊邻居看在眼里，选料好，也不加硝盐，自然口口相传。
而现在店中的太婆并非招牌上的太婆，而是其儿媳真熬成了婆，太婆鸭店继续，也就顺理成章。
太婆的鸭子并不算便宜，从四分之一到整只，按需点单。鸭子被斩成小块，匀称适口。反倒是不过多添加香料的做法适量保留了鸭子的腥与骚，让吃惯了重口的食客连连摆头，而这却也正是精华与特色的存在。
其他菜色也有，从凉菜到爆炒再到汤菜，别犹豫选什么，饭点先找到位置再说。
青椒肉丝舍得给油，滑过一道油的肉丝在青椒炝软后复炒，整个锅气被包裹得丝丝入扣，呈上桌来时亮晶晶的，盖在米饭上香味扑鼻。
蒸过的茄子被囫囵个切成几截儿，淋上佐料，剩下交给食客自己用筷子捻开。蒸得够耙够软却不水淋淋，油盐不进的茄子裹上酱汁，一度成为餐桌上最受宠的菜品。
莲藕汤则不过多评价，毕竟让湖北人评价任何一锅湖北以外的藕汤都是对汤和店家的伤害。
太婆鸭店自然太婆常在守店，老潘也承接点单业务，拿着小本记菜算账。40年的夫妻坚守，从年轻的儿女变成太婆大爷，食客们也随着他们成长变老，在太婆店里吃饭，就像走到家里餐桌一样熟悉。
看上去平平无奇的冒菜店
却“不同味”
不同味冒菜店，前身青羊区永明腌卤店，为何更名不得知，此前也只是经过，并未踏足品尝。
店铺左边是口冒菜锅，永远冒着热气，永远漏斗繁忙。几位老板总是在锅边拥簇着，食客看着都打挤的操心。
锅儿背后摆着两排素菜，一般不让食客动手，你只消先选大中小锅，再说不爱吃哪些菜，再点些爱吃的菜，剩下就交给大姐们操作。
而同时，锅边也是步入内堂的入口，一到饭点，难免通行受阻。
原先腌卤时期有除冒烤鸭之外的卤菜售卖，如今右边的窗口只剩几只拿来冒的烤鸭，其余位置空荡，但宰过鸭子的菜板永远干净。
正值饭点时来多半是要排下座的。秉承“绝不外摆至马路上”的原则，桌与桌之间的间隙并不宽敞，倒是高脚板凳可以放在街沿下，坐垫软和，高度也刚好合适，成为“哪怕有多余空间也一定要坐在高板凳上”的个人追求。
就是传统的成都冒菜，吃起来甚至还显得有些淡，鸭肠也似乎是晚了时间出锅变得老，但不影响它依然是一份味美价优的好冒菜，一家经营近30年店出品的好冒菜。
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总结下来，或者说体验下来，三家店或许并不会带给人任何惊喜，甚至还会些许失望，但本质上他们就是普通饭店，普通的开了很多年，普通的过着一日三餐的日子。
翻来倒去想，还是普通。除开几家饭店外，鼓楼北街剩下的有菜摊，有小卖部，有水果店，有包子馒头面店，还有几家服装店。甚至都没有一点点新新的由头可以让人专门前往，甚至没有一间很年轻的店。
但这条街上所有的店铺，总是摆得满满当当，码得整整齐齐，收拾得干干净净，所谓视觉的舒适和充足不紧缺的安全感，就在这条街居民们的楼下。
朝东北向行去，“香肠腊肉一条街”新开寺街也摆得满当，更有意思的是，虽然销售内容一致，但香肠腊肉“主理人”们从不和他人重复使用一个title。
有辈份的叫哥叫大爷叫嬢嬢叫婆婆，没有叫李记杨记，甚至还现师徒同街营业的趣事。
滑看香肠腊肉一条街
继续往前，双眼井也早枯竭，但“只要双眼井还在，我（们）就可以找到童年的足迹。”
今日互动
你最爱哪条「百米小街」呀
要宝藏多多的那种哟
快来评论区安利给小都吧
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编辑丨浪仔
摄影丨vancy
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